Se afișează postările cu eticheta cetati. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta cetati. Afișați toate postările

Dragostea mea, Sarmizegetusa Regia! Partea a II-a



Povesteam de curând care este motivul pentru care îmi place să descopăr România mea frumoasă! Se numește Sarmizegetusa Regia și povestea ei începe aici!



Doar liniștea ieșea de peste tot. Ne-am oprit o secundă în fața intrării în cetate. O spărtură în zid, mai exact, asta era toată poarta prin care te întorceai înapoi în timp, până în antichitate. Nici nu-mi trebuia mai mult. Mi-am trecut degetele pe zidurile acelea. Le-am atins, le-am simțit, le-am cercetat cu ochii sufletului. Eram doar eu, față în față cu munca unui meșter priceput, de acum 2000 de ani. Și dacă, mai devreme nu puteam descrie senzația pe care o ai când te întorci, după multă vreme acasă, cum oare să povestesc în cuvinte despre cum ți se zbate inima în piept ca nebuna, încercând să o ia înaintea pașilor?

Iar pașii mergeau domol, molcom, nu ca apa aceea a Sargeției care alerga în aval, pășeau încet pe pământul acela, de parcă le era teamă să nu strivească trecutul. Drumul de la poartă, printre copaci, până la Zona Sacră nu este foarte lung. Inima alerga, pașii încetineau, ochii hămesiți, nu mai aveau răbdare. Apoi, ca într-un basm, cortina s-a ridicat! Copacii s-au terminat, și-au ridicat poalele, lăsând loc unor terase, unui luminiș plin de temple, roți de piatră, cercuri de trunchiuri și geometrii exacte.


Am încremenit locului, în vreme ce inima se adăpa prin foamea ochilor. Preț de clipe am uitat să respir, să clipesc, să fiu. Priveam tot ce mi se arăta aievea în fața ochilor și nu credeam că e real. Nu semăna cu nimic din ce-aș fi putut vedea vreodată în fotografii sau documentare, la acea vreme!


După un timp mi-am făcut curaj să pășesc, desculță, prin iarba aceea mătăsoasă. Rând pe rând, sanctuarele mă primeau printre coloanele acelea, printre plintele de andezit, lăsându-mă să le explorez în voie. Cel puțin, în dimineața aceea nu-și făcuseră apariția nici yoghinii, nici căutătorii de comori, nici toți ceilalți care făceau tot felul de ritualuri cocoțați pe temple. Apoi l-am văzut!


Citește mai departe, aici!
Pentru mai multe foto, click aici: romaniasphotos.blogspot.com.




Cetatea de Baltă - blazoane și brânză cu mucegai


 Călător fiind ai trecut vreodată prin sate uitate de lume, sau pe poteci demult bătute și ai crezut că n-ai ce vedea acolo? Dacă a fost așa află că orice loc își are povestea lui. Iar unele povești, bine ascunse sunt mai frumoase chiar decât cele pe care le întâlnești la tot pasul.


Există un loc în Transilvania care păstrează o astfel de poveste de sute de ani. Este un loc ce s-a încăpățânat să se predea timpului și efemerului și asta pentru că, din vreme în vreme, acel loc este îngrijit de oameni cu suflet. Ești în Cetatea de Baltă, pe unul dintre vastele domenii ale familiilor Bethlen – Haller!

Odinioară, actualul castel era, defapt, o cetate, după cum este și denumirea actuală a localității. Vechea fortificație este astăzi ruină și se află în sud-vestul construcției pe care o vizităm. Prea multe date legate de proprietarii primei fortificații nu se cunosc, la fel cum sunt unele controverse legate și de cel care a început construirea actualului edificiu. Castelul pe care îl vezi astăzi datează de la 1624, când era în proprietatea lui Istvan Bethlen de Iktar, fratele celui ce a fost odinioară, principele Transilvaniei, Gabriel (Gabor) Bethlen.



Cetatea Poenari - Legenda


Despre cetatea de la Poenari am scris de curând, aici. Și cum știu că îți plac legendele și un loc ca acesta nu poate să dăinuie fără ele, iată ce am cules pentru tine de la localnicii care își mai amintesc și astăzi ce povești frumoase încununau serile bunicilor, alături de nepoții lor.

Lăsată cu tâlc din tată în fiu, legenda cetății Poenari are, ca toate poveștile de altfel, o parte de adevăr. Cetatea, cu toate cele 1480 de trepte ale sale, poate istorisi multe cui are urechi să o asculte, despre Țepes și ai lui, despre turci înversunați și, de ce nu, despre domnițe adăpostite aici, din calea vrăjmașilor. Zidurile cetății șoptesc. Ascultă-le!

Și citește mai departe, aici!

Cuibul de vulturi al Devei


România mea frumoasă îți pune la picioare, în orice împrejurare, bucăți de istorie. Oriunde te-ai afla, pământul mustește de fapte pline de vitejie și începuturi pierdute în negură de vremi. Dar parcă așa puternice, ca în bătrâna Transilvanie, urmele acestor începuturi nu-s nicăieri. Și una dintre ele am regăsit-o în această primăvară la Deva, cetatea cocoțată pe un vârf de deal, de unde scrutează și astăzi întreaga vale a Mureșului.


Istoria. Feudă a voievozillor valahi, a principilor transilvani, cetatea Devei a reprezentat, mai mult de jumătate de mileniu, un puct strategic și una dintre cele mai importante așezări de acest fel din Transilvania. Începuturile ei se pierd cu mult în timp, pe vremea când dacii stăpâneau aceste teritorii, însă importanța ei s-a concretizat abia în evul mediu. Amplasată pe creasta unui deal, cetatea Devei străjuia intrarea și iesirea din Transilvania, de pe valea Mureșului.

Prima fază a construcției sale se pare că este atribuită intervalului 1250-1260. În anul 1269 cetatea era deja ridicată și este menționată în două documente de danii, pe care Ștefan al V-lea le oferea unui nobil de Câlnic drept recompensă pentru lupta împotriva migratorilor. Această danie este, de fapt, actul de naștere al cetății, care a funcționat vreme îndelungată, până în secolul al XVI-lea. Foarte multă vreme, cetatea a fost și în posesia familiei Corvineștilor, de care sunt legate numeroase construcții ridicate aici.

În anul 1289 devine casa voievozilor transilvăneni Roland Borșa și Ladislau Kan, care își stabilesc reședința principatului aici, la Deva. Peste timp, cetatea a devenit și mai înfloritoare. Așa se face că, în 1307 se menționează existența la Deva a unei curți voievodale la fel de puternice ca cea a regelui Ungariei, un fapt deosebit de important pentru teritoriul ardelean. Carol Robert, regele ungar trece în proprietatea sa cetatea, pentru ca  200 de ani mai târziu să o regăsim sub oblăduirea castelanului Martin de Hunedoara. Sigismund de Luxemburg, în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea, dăruiește unui cneaz român, pe nume Dobre, o moșie din apropiere. În schimbul ei, nobilul valah avea obligația să sprijine cetatea Deva de fiecare dată când era în primejdie.

Însă povestea ei continuă, îndreptându-se pas cu pas către secolul al XIX-lea. Astfel, în 1444, Iancu de Hunedoara primește cetatea, drept răsplată pentru victoriile împotriva turcilor, de la Ladislau al V-lea, voievodul Transilvaniei. Fortificația devine unul dintre domeniile preferate de marile case nobiliare și o vom regăsi, în 1479, în posesia lui Ștefan Bathory, pentru ca, 13 ani mai târziu, ea să redevină posesiune regală. Devastată de atacuri, între 1550-1557, fortificația  este cucerită de turci la ultimul asediu din aceată perioadă. După acest moment, la sfârșitul secolului al XVI-lea, este folosită ca închisoare pentru pretendenții la tron, nobili decăzuți din drepturi sau iobagi. Deva își va pierde astfel privilegiile, iar populația ei este înrobită. Dieta Transilvaniei decide în 1607 să nu mai fie dată ca proprietate particulară, ci să rămână în stăpânirea principilor locali, astfel cetatea devine reședința principilor Bethlen, Gabriel și Ștefan, pentru ca, peste 50 de ani, să fie ocupată de austrieci. Secolul 18 nu ocolește Deva de epidemiile care în toată Europa luaseră nenumărate vieți. În 1756 este distrusă în proporții covârșitoare de un incendiu, iar peste 24 de ani avea să fie martora invaziei lăcustelor, care au nimicit toate recoltele de la poalele ei.
Revoluția de la 1848 aduce sfârșitul cetății, în urma revoltelor îndreptate către maghiarii refugiați aici, o magazie întreagă plină cu praf de pușcă explodează.

Ruine arhitecturale


Palatul voievodal, devenit ulterior princiar, a beneficiat din secolul al XIII-lea și până la declinul ei, de diferite faze de construcție, fapt care a dus la o arhitectură extrem de complexă. Construcția inițială era formată dintr-un turn patrulater cu ziduri groase de aproape 1,70 m, ruinele lui prezentând și astăzi urme de pictură. Cercetările arheologice, nu deosebit de concludente, au scos la iveală faptul că turnul a fost demolat în jurul anului 1400 și înlocuit cu un altul, dublu ca dimensiuni. Turnul avea, evident, un rol strategic. Palatul a fost realizat ulterior turnului, fiind ridicat pe trei niveluri, pivnițe, parter și etaj, cu ferestre din piatră și spații pentru servitori.
Și dacă te întrebi cum oare se alimentau în evul mediu cu apă la o asemenea înălțime, ei bine află că proviziile de apă se țineau într-o cisternă circulară, compusă dintr-un turn rotund, în centrul căruia era amenajat bazinul. Se pare că acesta a fost construit tot în secolul al XIII-lea. Odată cu modernizarea armelor de foc, în secolul al XVI-lea s-au construit în vestul cetății platforme de artilerie, spații de depozitare a muniției, precum și ateliere de producție a prafului de pușcă.

Bastionul Bethlen a fost construit, probabil, la început de secol XVII, turnurile de poartă din nord-estul fortificației despărțind de atunci incinta unu de incinta doi, realizate în diferite etape de construcție. Spre finalul secolului al XVII-lea se va amenaja și cea de-a treia incintă, înconjurând dealul până aproape de poale. Intrarea în cetate se făcea prin trei porți monumentale, dintre care astăzi se mai păstrează doar două.

Martirul de pe stânci

Cetatea e supranumită Ierusalimul credinței unitariene. Într-una din încăperi poți admira un momenument deosebit, un altar închinat lui Ferenc David, primul episcop al bisericii unitariene și întemeietorul acestui cult religios apărut în secolul al XVI-lea. Unitarienii nu recunoșteau trinitatea divină, crezând că “Unus est Deus” (Unul este Dumnezeu), iar Iisus era doar un om, fără veleități divine. Condamnat pentru erezie spre sfârșitul vieții, Ferenc David a fost întemnițat la Deva, unde a și murit ucis, împreună cu alți doi prizonieri, iar trupurile le-au fost aruncate peste ziduri. Martiriul său este unul dintre principalii factori ai luptei reformaților din Transilvania.

Legenda


Ca în fiecare loc încărcat de istorie și la cetatea Devei o să întâlnești diferite legende. Cele mai multe vorbesc despre fetele unui uriaș, zâne cu părul de aur, care ar fi ridicat aici, pentru ele, o cetate mândră, pe măsura frumuseții lor. Altele spun că astfel de incinte nu s-ar fi putut ridica decât cu ajutorul piticilor, stăpânii dealului, care lucrau noaptea, înălțând cetatea în numai câteva zile. Ca în fiecare legendă, sâmburele de adevăr există pe undeva, dat fiind că, în urmă cu secole bune, era aproape imposibil de imaginat pentru oamenii de rând o astfel de construcție cocoțată la o asemenea înălțime, iar responsabili pentru realizarea ei nu ar fi putut fi decât niște personaje de basm.

E suficient să ajungi între zidurile ei, urcat pe meterezele de lemn, ca să poți înțelege cum se nasc astfel de legende. Panorama oferită de înălțime este de-a dreptul impresionantă și amețitoare. La picioarele tale se întinde întreaga urbe a bătrânei Deve, înconjurată de câmpuri verzi întinse și străjuită de ochiul de vultur al cetății din apropiere. Ca să ajungi aici, sus, poți lua telecabina de la poalele dealului, care te va urca până la cer, pentru numai cinci lei. În acest preț este inclusă și coborârea. Dar, dacă vrei, poți să simți pasul drumețului și să te aventurezi să cobori pe jos, ocolind zidurile, pe poteci pe care abia le dibuiești. Undeva, la mijlocul distanței, vei putea face un popas, lângă o cruce înaltă de peste trei metri, realizată din lemn frumos sculptat cu motivul popular al roții vieții.
Dacă drumurile tale te-au adus până aici, urcă și află povestea mândrei cetăți a Devei, simte-i istoria și scrutează-i înălțimile de aici, din cuibul ei de vulturi! Vei înțelege, fără doar și poate, de ce e România mea, frumoasă!


Sursă Foto: romaniasphotos.blogspot.com

Catedrala Evanghelică din Sibiu


Cu siguranță că, odată ce ajungi să urci toate cele 192 de trepte ale Turnului Bisericii Evanghelice din Sibiu și descoperi de sus secretele orașului trebuie să intri acum și în cea mai importantă construcție gotică a lui, ba chiar din întreaga Transilvanie! E un loc ce știe să te poarte înapoi în timp, atât de departe că aproape reușești să îi vezi geneza. 


                 

Trebuie să îți spun de la început că, sentimentele care te încearcă aici diferă în funcție de momentul pe care ți-l alegi să vizitezi bătrâna catedrală. Dacă o să ai parte de un concert sau, chiar de una din slujbele de dimineață ținute în limba germană, ori la amiază în cea săsească, atunci vei putea să surprinzi exact cum arată catedrala astăzi, la mai bine de șapte sute de ani de la construcție. Însă, dacă ai norocul să îi treci pragul într-un moment în care slujbele și-au oprit glasurile, atunci vei reuși cu siguranță să intri în atmosfera ei de odinioară.

Urmărește aici galeria foto a Sibiului!
Citește și restul articolului aici: 
                 

Alba Iulia- Steaua cu șapte colțuri

 

Ai trecut pragul timpului odată ajuns aici. Ai aflat cine este domnița cea albă, mireasa Transilvaniei și care sunt cheile (porțile) sufletului ei. Odată ajuns aici, o lume nouă ți se dezvăluie pas cu pas.

Și pentru că acum te-ai familiarizat cu forma sa stelată și ai aflat câte ceva despre fiecare colt în parte, trebuie neapărat să vezi și unele dintre cele mai interesante puncte de atracție ale ei, chiar dacă ochii îți fug în toate părțile pentru că aici nu e cotlon care să nu mustească de istorie și să nu fie atracție pentru turiști!
Urmărește și galeriile foto ale Albei Iulia aici și aici!
Citește aici și restul articolului!

Cetatea Poenari - secretele stâncilor


Ce poate fi mai frumos pentru aceia care vor să îmbine deplasările în natură, cu istoria sădită în fiecare palmă de pământ din țara asta? Și, cum poți simți altfel libertatea zărilor decât aflându-te cât mai aproape de ele? Suntem în județul Argeș de data aceasta, în satul Căpățâneni, comuna Arefu. Mai exact, pe Valea Argeșului, pe drumul ce duce către Barajul Vidraru, la numai 4 km distanță de el. Pașii ne-au fost purtați până la piciorul de stâncă al Cetății Poenari, monument istoric de secol XIV.

Da, ai ghicit, ne aflăm în vremuri medievale, la poalele uneia dintre cetățile de seamă ale Țării Românești, întemeiată de primii Basarabi. Unele ipoteze istorice menționează că și numele acestei construcții se leagă în parte se pare, de acești Basarabi, mai ales de Întâiul Basarab, zis și Negru Vodă.

Citește și restul articolului aici!

Iulia, mireasa lui Mihai



O vezi de departe cum își scaldă în soare, podoabele. Parcă nicicând nu s-a mai văzut o asemenea frumusețe, mândră mireasă împodobită cu cele mai de preț giuvaieruri, care își așteaptă zâmbind, pretendenții.

Este Iulia cea Albă a vechilor întemeietori, iar azi a căpătat pe deplin titlul de singura și cea mai bine conservată și restaurată cetate de tip Vauban de la noi din țară. Ați ghicit, în Alba Iulia ne poartă astăzi drumul, cetatea cea de preț a principilor Transilvaniei!


Încă mă gândesc ce îmi place mai mult la ea. Și, cum nu mă pot hotărî sub nicio formă am decis că cel mai bine e să vă spun, pas cu pas, de ce trebuie măcar o dată în viață să-i treceți Porțile!

Citește și restul materialului aici!

Dragoste la prima vedere!


Am trăit în câteva locuri până acum. Și, chiar dacă fără să vreau, valurile m-au adus pentru o vreme aproape de țărm, în liniștea unei ploi reci ca cea de azi trebuie să-mi recunosc deschis iubirile vechi. Acelea pe care nu le uiți niciodată.


Alba Iulia! A fost orașul afimării mele. Deși Bucureștiul mi-a mâncat 10 ani din viață, nu a fost în stare să scoată din mine ce a reușit Iulia cea Albă, într-un singur week-end. Acolo am debutat ca poet. Acolo mi-am văzut pentru prima dată fotografiile împânzind un oraș întreg. Acolo am simțit că respir. Și, chiar dacă tot acolo am avut și ceva dezamăgiri, ele nu au fost niciodată atât de mari cât să mă facă să nu-l iubesc. I-am dedicat un an și jumătate din viață. Defapt...cred că i-am dedicat cu mult mai multe. O disertație, pentru un master, făcut la Cluj. Un ghid turistic al județului Alba, la care am colaborat. M-am îndrăgostit acolo. De istorie și un cal negru. Am făcut sute de oameni să se simtă români la lansarea cărții mele. Am făcut (sper eu) doi oameni fericiți pentru tot restul vieții, punându-și sentimentele într-un inel, dăruit în fața unui oraș întreg. Mulțumesc Dane și ție, Luci, pentru ajutor și complot! Tot Iuliei i-am dedicat nopți întregi, petrecute într-un muzeu, studiind istoria ei și prelucrând fotografii. Și m-a răsplătit, alegându-mă să-i fiu primul fotograf oficial de după 1989, care să-i aducă în arhivă momentul 1 Decembrie, acum cinci ani...



Aș putea continua așa încă ceva vreme. Cert e că Alba Iulia mi-a dat aripi. Și inspirație. Și multă voință atunci când poate nu aveam deloc. Alba e o poezie colorată pentru mine. A scris mai multe versuri în inima mea decât am scris eu despre orice alt loc drag mie. E o grădină plină de liniște, cu poduri de lemn, pe care pașii mei sfredelind întunericul nopților, s-au semnat pentru veșnicie. Alba are poteci printre bastioane și creneluri în ziduri roșcate de cărămidă veche. Iulia are muzee și săli pline de istorie, Uniri memorabile și tunuri încă funcționale. Are parade austriece în care gărzile patrulează cu cai frizieni zilnic, prin cetate. La ore fixe. Precizia vestului... Mai are trenuri care duceau departe suflete dragi, dar le aduceau în viașa mea, pentru totdeauna. Are și oameni dragi, care au înțeles că singura șansă a orașului este să strălucească exact ca odinioară, dacă vrea să trăiască! Oamenii aceștia care ți se înfiltrează până în cele mai întotrocheate cotloane ale sufletului știu să muncească. Știu să prețuiască munca și știu tare bine să-și recunoască valorile. Ale lor și ale altora. M-a impresionat întotdeauna deschiderea cu care m-au primit, pe mine, o munteancă trăită în București... Nu mai plecați urechea la tot soiul de răutăți! E drept că nu peste tot oamenii sunt așa, dar ardelenii pe care i-am cunoscut eu, nu numai aici, nu-i exclud din viețile lor pe munteni. Nu-i privesc cu dispreț doar pentru că vin din Capitală. Ci știu să-și deschidă porțile și sufletele pentru ei. Sau poate pentru aceia care merită....


Au fost vremuri în care, oricând m-aș fi suit în mașină și aș fi rămas acolo, fără să mă uit înapoi. Dar....


Am cunoscut Sibiul. Defapt, făcusem cunoștință cu el cu mult dinainte să ajung în Alba. Și nu știu de ce, dar în timp a devenit orașul în care aș vrea să trăiesc. E o contradicție, știu, un paradox insuportabil să renunți la prima iubire, în favoarea unui...adjuvant. Dar vezi, pentru mine Sibiul nu e un adjuvant. Ce-i drept, nu-i nici prima iubire. Nici nu mi-a dat aripi. În schimb e orașul libertății mele. N-am muncit pentru el, decât într-un singur proiect. Nu m-am îndrăgostit aici. Mi-am pierdut o însă două iubiri. 

N-am stat niciodată în Sibiu mai mult de câteva zile, consecutiv. Cu toate astea, în 2009 am fost aici în fiecare lună de vară. Aici mi-am căpătat peticul de piele albastru. Și pentru Sibiul ăsta mi-am pierdut un job pentru care muncisem încă din adolescență. Dar, în ziua aceea, Sibiul mi-a redat libertatea. Atât de prețuită și scump plătită. Ce are Sibiul de mă fascinează așa? Avantajul înălțimilor. Turnuri înalte, poate nu chiar ca unele din Bistrița, dar cu numai câțiva metri mai scunde. Suficient pentru un zbor pe deasupra lumii. Acoperișuri colorate și mozaicate. Ochi care nu dorm niciodată. Străzi pietruite și poduri pline de minciuni. Piațete cochete și înghețată perfectă. Un aer boem, pe care nu l-aș compara decât cu romantismul parizian. Mult fier forjat. candelabre stradale pe care le ador. Și numai datorită Sibiului am ajuns să fac o pasiune pentru ele. Are sași orașul ăsta, oamenii aceia care au dat culoare vieții ordonate. Are bresle care încă își mai păstrează originile în construcții pe care locuitorii orașului au știut să și le țină vii.

Mereu m-am întrebat, cum au reușit? Mereu m-au fascinat arhitectura și micile artificii ale curților interioare din Sibiu. Tare strașnici trebuie să mai fi fost vechii lui întemeietori! Să nu uit de faimosul Brukenthal! Da, trebuie să recunosc că, dacă aș locui aici, o bună bucată de vreme aș fi nevoită să plătesc chirie în acest muzeu. Pentru că nu m-aș putea dezlipi de el, nici măcar la căderea nopții. Aici, culoarea și exuberanța, efervescența și bunul gust se reflectă în orice obiect. Îmi amintesc că, la una dintre vizite, am stat nu mai puțin de cinci ore vizitând doar partea de artă... etaje întregi de tablouri, pânze sau uleiuri, țesături ori ferestre largi, te poartă pe nevăzute în universuri paralele total cu lumea exterioară. Aici uiți fără să vrei de timp. Și tot aici, trăiești în afara lui, devenind nemuritor. Ești deopotrivă în epoca medievală, la curtea vreunui baron local, cât și în antichitate, asistând înfrigurat la răstignirea unui fiu de Dumnezeu. Ești rege și scrib, maestru și calfă, guvernator și cerșetor...


N-ai putea trăi aici dacă nu iubești arta. Sau istoria. Sau sașii. Sau frumosul din tine, care în Sibiu se exteriorizează, făcându-te să te îndrăgostești la orice colț de stradă, de el. Pentru mine, Sibiul e Parisul îndrăgostiților. Iar vara, dacă nimerești pe micile alei cu măsuțe rotunde și broderii fine, cu pianine care-ți îmbată auzul picurându-ți licori lirice în suflet vei fi captiv pe veci! Pentru că Sibiul știe să-și păstreze aproape admiratorii exact ca o domniță nepângărită, ce-și privește pretendenții din cel mai înalt turn, dar nu coboară decât pentru cei mai puternici dintre ei! Aș trăi oricând în Sibiu. Și aș știi să-i înalț aripile la fel de sus pe cât mi-a redat el mie, odinioară, libertatea!


Însă, câteodată mă gândesc și la Hunedoara, acel colț magic al Ardealului, în care se învârt tot felul de legende și astăzi. Ce-i drept, trebuie să recunosc, că Hunedoara nu oferă prea multe oamenilor foarte activi. Însă compensează prin magie. Prin lucruri inexplicabile. Prin momente care îți taie respirația. Și, mai ales, printr-un castel unde se nasc încă, poveștile. Am locuri dragi în Hunedoara. Și oameni și mai dragi. Am un leagăn, doar al meu, care m-a vrăjit atât de tare într-o noapte încât nu-i mai țin minte decât scârțâitul... Mai am o cameră în care mi-am scris o bună parte din viață. Un turn de castel în care, într-o noapte am fost o domniță ce a avut din înălțimi, lumea la picioare. Iar ziua, o regină adevărată. Mai am un pod în care pașii mei au ridicat colbul vremii, sprijiniți de o Stâncă. Am un sediu al unei asociații, unde am trăit clipe de neuitat, cu aromă de cafea și amar grapefruit, învăluit în rotocoale de fum și sigle pentru evenimente. Un pod, nu de lemn, pe care dimineața îmi zoream inima să mi-o ia înainte până la castel, doar pentru a se odihni într-o mare verde.



Hunedoara e un alt oraș care a scris istorie în mine. Și, de data aceasta, nu pe a lui, mai mult decât pentru a și-o lua înapoi, din scrierile mele. Aici l-am cunoscut pe Capistrano, am stat la masă cu Iancu, i-am oblojit rănile lui Matia și am zâmbit, prea mult, ca odinioară diminețile, într-o sufragerie cu scaune din lemn masiv și priviri furate în semicerc... 


Nu m-aș muta aici vreodată. În schimb, aș veni în fiecare vară, doar pentru că, o parte din mine vrea să fie regină zi și noapte. Aș scrie aici, o vreme, pentru că Hunedoara merită să primească ce oferă ea oamenilor: Magie. Vrăji. Povești. Eternitate. E un loc încremenit parcă, în vremuri care s-ar cere demult uitate. Însă Hunedoara se încăpățânează să fie orașul contrastelor. Al cârciumilor deschise la șase dimineața, la aproape orice colț de stradă, în antiteză cu porțile masive ale unui castel ce a scris istorie în țara aceasta. Poate e bine așa. Poate ăsta e farmecul Hunedoarei. Încremenirea aceasta, înverșunarea cu care se opintește prezentului, poate tocmai asta e cheia către misterul ei. Am privit-o de sus, de la înălțimea istoriei ei. Am admirat-o și ziua, mergând pe firul apelor care o brăzdează. Am adorat-o noaptea, când mirosea a trandafiri și parfum de dulceață de crini și tuberoze, a licori tari și destăinuiri interzise. Și toate s-au semnat în sufletul meu, cu litere de foc și  flăcări însângerate.



Câteodată mă văd trăind precum un prieten drag, o vreme într-un oraș, o altă vreme în altul, doar pentru a-mi scrie poveștile. Doar pentru a le face parte din ele. Așa cum știu că face un scriitor adevărat. Hunedoara e unul dintre locurile în care aș face oricând asta. Chiar dacă, ar fi și numai.....pentru o vreme.


Ar trebui să mai povestesc și despre Brașovul care mă primea în fiecare sâmbătă, timp de un an aproape, să iau prânzul într-o poezie muzicală de-a sa: La Bella Musica! Sau despre zidurile lui, turnul sașilor unde mi-am încremenit ochii în marea de albastru săsesc a obiectelor expuse acolo, sau despre prietenia care m-a legat pentru totdeauna de el, printr-o Cafea cu Gheață! Aș povesti despre Biserica cea Neagră, pe care ani buni o consideram un sanctuar interzis mie, până anul acesta când, autoarea cafelei cu gheață mi-a deschis porțile ei, purtându-mă înapoi pe firul copilăriei ei din școala germană. Mi-a plăcut la nebunie acolo. Îmi place Brașovul împodobit iarna, Brașovul care găzduiește piețe de Crăciun, întocmai ca cele din Praga. Îmi place cafeaua în patru culori de la Biblioteque și hotelurile lui, care-mi găzduiau pe vremuri, delegațiile. E un oraș cu multe secrete, destul de bine ascunse, pe care mi-ar place să le descopăr în timp. 


Și poate ar trebui să amintesc și despre Deva, pe care anul acesta am cunoscut-o mai îndeaproape. Despre cetatea ei, nu foarte fericit renovată, din punct de vedere istoric, dar care, pentru un scriitor, deschide numeroase perspective. Despre acel om excepțional care mi-a prezentat orașul ăsta, despre multitudinea de obiective turistice din jurul lui pe care o regăsiți în articolele mele, sau despre cum am simțit că prietenia înseamnă cu totul altceva decât deschiderea unei uși și prăjituri mâncate în grabă, de pe portbagajul unei mașini.


Sunt destule locuri despre care aș putea povesti zile în șir. Și, multe dintre ele sunt legate de Transilvania. Nu am uitat nici de Apusenii Muzei mele, dar pentru ei, voi dedica alte capitole. Pe scurt, recomandarea mea ar suna așa: dacă iubești Ardealul, vizitează-l în tihnă! Dacă vrei să vezi cel mai frumos oraș din România, mergi în Alba Iulia și cunoaște-ți istoria! Dacă vrei amintiri care să te răscolească o viață întreagă, fii rege/regină pentru o zi, în Hunedoara! Dar, dacă vrei să trăiești colorat, în tihnă, frumos și așezat, ia-ți Muza de mână, alege-ți o casă cu curte interioară plină de mușcate, o pianină și rămâi în Sibiu! Va fi dragoste la prima vedere. Dar va dura în schimb, o viață!

Despre Cârţa şi cistercieni II, cu Reger Michael


Spuneam acum ceva vreme că poveştile Cârţei încă nu se terminaseră. Iată că a venit rândul să descoperim împreună cu preotul paroh Reger Michael o parte din “secretele” pe care le ascunde Abaţia cisterciană de la Cârţa. Într-un articol anterior pe care îl puteţi reciti aici, vorbeam despre cistercieni, modul lor de viaţă şi despre cum au ajuns ei să ridice prima abaţie de la Cârţa. Acum însă, a venit rândul celei de-a doua construcţii ridicată după invazia mongolă din 1241.

Construcţia ulterioară a fost adăpostită sub un singur acoperiş, după cum puteţi vedea în galeriile foto de mai jos. Actuala casă parohială a mai avut în vechime, încă un etaj, iar trapeza pentru oaspeţi, cât şi Casa Fântănii, aveau formă de cruce, exact ca şi biserica. 



În interiorul construcţiei întâlnim sala capitlului (adunarea călugărilor dintr-o anumită regiune) unde pelerinul de azi poate admira în partea dreaptă bolta, refăcută cu cărămidă, iar în partea dreaptă, parlatoriul. Deasupra parlatoriului, în trecut se afla o bibliotecă, iar la etaj, dormitorul unde, după cum ştim deja, călugării nu aveau voie să vorbească.

In sala capitlului, în anii 80 au fost descoperite cinci schelete care măsurau fiecare peste doi metri lungime. Fiecare dintre ele aveau pe deget un ghiul cu semnul abaţiei de la Carţa. Ştim deja că cistercienii aveau obiceiul să îşi îngroape călugării în bisercă, dar întrebarea care reiese de aici este legată de înălţimea de peste doi metri, în condiţiile în care în acele vremuri, măsura de gardă era de 1,60m.... astăzi nu se ştie unde au fost duse acele schelete. Gura târgului vorbeşte că ar fi încă la Sibiu, alţii spun că sunt în Făgăraş...cert este că şi altele sunt poveştile Cârţei, demne de ascultat de la Reger Michael. 


Biserica actuală a suferit lucrări de reconstrucţie în jurul anului 1509 când, unii pereţi din interiorul ei au fost reconstruiţi, iar astăzi nu mai păstrează arhitectura iniţială. Cristelniţa din biserică, realizată din piatră, datează de la 1752. Astăzi, în duminicile normale, preotul Reger Michael o foloseşte pentru citirea evangheliei. Tot de la domnia sa aflu că amvonul a fost aşezat de către cistercieni pe pietre de moară, pentru ca toţi cei prezenţi la slujbe să ştie cine erau şefii în sat. Cistercienii erau singurii care aveau drept de măcinat şi care deţineau moara aferentă celor nouă sate aflate în jurul Cârţei. Actuala orgă din abaţie a venit la Cârţa în anul 1852, după ce satul scapă de iobăgie, iar după 15 ani a avut nevoie de renovări. Sătenii au platit cu alimente reparaţiile la acea vreme.

Rotindu-mi privirea în jur, în timp ce Reger Michael povesteşte de parcă toate s-ar fi întâmplat ieri, descopăr şi strana... strana în care atâţia au stat înaintea lui Reger aici...strana care a ascultat rugile lor, tânguirile şi liniştile lor.... strana asta ne spune preotul, are peste 500 de ani vechime. E o strană din care un vechi preot, a taiat la un moment dat un scaun, fiindcă ori de câte ori urca pentru predică şi rugi în balcon, nu mai reuşea să iasă. Iar lada pe care o veţi vedea în dreapta altarului, frumos pictată, este lada în care se ţinea în vechime, toată averea abaţiei. Încă mai păstrează inclusiv mânerele prinse de ea pentru a putea fi pusă, la vreme de primejdie, în căruţă.

Şi pentru că am amintit de altar, acesta este realizat în stil baroc, coloanele acestuia fiind din lemn pictat. Crucea pe care stă răstignit Mântuitorul în altar este şi ea din lemn, în care nu a fost bătut niciun cui. Şuruburile, deşi vechi de peste 300 de ani, sunt încă funcţionale şi toate sunt realizate din lemn, sculptate cu cuţitul. Crucea este prezentă în altar pentru că reprezintă credinţa care ţine altarul vieţii. Crucea este realizată din lemn de stejar, lemn de esenţă tare. Partea sculptată a ei este din lemn de tei, care la început este moale şi poate fi prelucrat cu destulă uşurinţă, iar mai apoi, în timp se întăreşte. Pentru cei care vizitează Cârţa şi nu ştiu germană, pe veşmântul altarului pe care îl veţi întâlni stă scris: Şi iată că Eu sunt cu voi, în toate zilele, până la sârşitul veacurilor! 

Ar mai trebui menţionate şi steagurile din abaţie, acele mărturii ale vechilor saşi, locuitori şi stăpânitori ale acestor meleaguri. Ele reprezintă danii către Dumnezeu şi biserică, darurile celor cărora rugăciunile le-au fost ascultate. Admiraţi-le în voie, istoria, trecutul şi credinţa, împletite toate în matasea multicoloră, frumos brodată! 

Pe băncile pe care se adună credincioşii veţi găsi psaltiri. Toate în limba germană, exceptând o carte verde, scrisă în limba română, pentur cei care nu ştiu germană şi participă totuşi la slujbe. Sunt în total 36 de liturghii scurte, care se ţin aici, jumătate cântate de către preot, jumătate de către comunitate. Aşa cere rânduiala, iar aici, la Cârţa, Reger Michael se îngrijeşte ca aceasta să fie păstrată aşa cum se cuvine.
Curtea baţiei ascunde alte şi alte poveşti. Cum ieşi pe usa bisericii, te întâmpină de peste veacuri turnul ridicat la 1509. Bolta lui este din lemn nu din piatră şi, peste vreme a fost tencuită. Scara, în spirală, îţi poartă paşii peste timp, cu fiecare treaptă pe care o urci. Drumul până sus e relativ anevoios pentru cei neobişnuiţi cu înălţimile şi mai ales, cu construcţiile vechi, nerenovate. Dar fară teamă, urcaţi pentru că priveliştea care vi se înfăţişează de deasupra Cârţei este una care merită tot efortul. În turn sunt două clopote, de dimensiuni diferite. Nu le ştiu vechimea în schimb le ştiu povestea. Pretul ne roagă să trecem cu grijă pe lângă ele fără să le atingem. În sat se păstrează şi acum o regulă ce a străbătut istoria, odată cu abaţia. Aici toţi, de la mic la mare ştiu că atunci când preotul trage clopotul mic, trebuie să vine degrabă cu găleţi şi furci, pentru că arde bisercica. Glasul coloptului mare însă, îi anunţă pe săteni că a murit cineva. Şi cum nici foc nu era la biserică, nici nimeni nu murise, am lăsat clopotele să-şi odihnească în pace şi tăcere fruntea grea, pe umărul istoriei.

În curte sta tăcută, alături de sufletele celor din cimitirul interior, o masă mare, din piatră. Este defapt un soclu, pe care în vechime era aşezată statuia Maicii Domnului cu Pruncul. Statuii i s-a pierdut însă urma. Şi dacă tot am amintit de cimitir, trebuie să spunem că acolo sunt îngropaţi soldaţi nemţi, mutaţi în 1927-1928, deoarece cimititul iniţial fusese pângărit.

Legenda Cârţei

Se spune că în spatele altarului actual, sub crucea cea mare de lemn se afla un tunel care ajungea până pe malul Oltului iar pe acolo fugeau călugării cistercieni în vreme de primejdie. În 1241, la invazia mongolă au procedat la fel, doar că mongolii ştiau de existenţa acestui tunel şi le-au luat fugarilor, urma. Aşa l-au prins pe abate şi l-au masacrat. Ceva adevăr cu siguranţă este în această legendă. Însă, conform datelor istorice, actuala biserică nu exista la 1241 şi, prin urmare nici tunelul....

Reger Michael îşi aţinteşte privirea în trecut. Au fost vremuri încărcate de istorie pentru Cârţa. Acum însă, se luptă de unul singur pentru salvarea ei. Şi, la orice pas, prin curte, dacă sapi, găseşti şi azi urme ale celor de odinioară. Ne mai spune oftând că acum30 de ani, din 1400 de oameni cât număra Cârţa, 600 erau saşi. Astăzi, doar 72 au mai rămas. Şi încet, odată cu ei, poveştile Cârţei se vor stinge. Depinde de acum numai de cei care o vizitează şi îi scormonesc trecutul, istorici şi pasionaţi, să menţină vii, acele vremuri.

Mai jos aveţi o serie de galerii, ultima fiind cea mai recentă, cu ceea ce mai aminteşte astăzi de abaţia Cârţa şi cistercienii ei. Mulţumesc încă o dată preotului Reger Michael pentru poveşti şi dăruire! Click pe fotografii!